Kirjoitti: Ekku - 13.10.09 - klo:18:56
Taidan tehdä seuraavan huollon itse, vaikak menee sitten useampi päivä. Eipähän tunnu Guzzien rakentelu suhteessa enää ollenkaan kalliilta... grin
Kirjoitti: Bem-Ari - 13.10.09 - klo:20:05
Kirjoitti: jarska - 13.10.09 - klo:20:47
Noh, hyvä puoli että ovat kympin välein, kawassa muistaakseni 6 tonnin välein.
Kirjoitti: Bem-Ari - 13.10.09 - klo:21:50
Kirjoitti: Ekku - 13.10.09 - klo:21:57
Lainaus käyttäjältä: "Bem-Ari"
Oho,oliko huollossa jotain extrahommia, kun tuonverran maksoi.Tuntuu aika hintavalta.
Ei ollut kuin peräöljyn vaihto.
Venttiileissäkään ei kuulemma ollut säädettävää ja sytytystulpat vaihdettiin.
Työn osuus 4125.5 euroa eli se siinä maksaa. Ei se 35 euron hintainen venttiilikopan tiivistekkään tietysti halvalta kuulosta.
Tähän mennessä kun olen kerran vuodessa huollattanut, niin se on maksanut siinä 2 sadan verran.
Jarrunesteet on vaihdettu joka vuosi.
Kirjoitti: Geeäsäxähvä - 14.10.09 - klo:07:52
Sikakallista, mulla on 17 000 mittarissa, pitää varmaan alkaa jo säästämään.
Ei saakeli, en maksa, hommaan työkalut ja huoltorompun ja teen ite. 20 000 menköön vielä liikkeessä, sitten laadin kyllä oman huolto-ohjelman. Tolla hinnalla saa tosiaan aika paljon asennus/rentouttamisjuomia ja kun varaa tuohon pari päivää aikaa ja mielellään aktiivisen ajokauden ulkopuolella niin se tulee tehtyä huolella. Tai jos osuu ajokaudelle niin Mussukkahan liikkuu kyllä vaikka natsisaha olis telakalla...
Onko joku tehnyt noita venttiilihommia ite?
Kirjoitti: Repa - 14.10.09 - klo:09:54
Lainaus käyttäjältä: Geeäsäxähvä
Jos venttiilinvälykset on tarkastettu niin sehän se tuossa varmaan maksaa. Siinähän joutuu purkamaan aika paljon. Herää kysymys, paljonko maksaa sitten jos venttiilit joudutaan säätämään. Nokka-akselit irti yms. icon_rolleyes
Sikakallista, mulla on 17 000 mittarissa, pitää varmaan alkaa jo säästämään.
Ei saakeli, en maksa, hommaan työkalut ja huoltorompun ja teen ite. 20 000 menköön vielä liikkeessä, sitten laadin kyllä oman huolto-ohjelman. Tolla hinnalla saa tosiaan aika paljon asennus/rentouttamisjuomia ja kun varaa tuohon pari päivää aikaa ja mielellään aktiivisen ajokauden ulkopuolella niin se tulee tehtyä huolella. Tai jos osuu ajokaudelle niin Mussukkahan liikkuu kyllä vaikka natsisaha olis telakalla...
Onko joku tehnyt noita venttiilihommia ite?
Huolto on sinänsä aika helppo juttu. Mitään rakettitiedettä näissä vehkeissä ei ole.
30 tonnin huollossa suurin homma on venttiilien tarkastus/säätö. Homman tekee kalliiksi se, että lähes puolet moposta saa purkaa päästäkseen säätöpaloihin käsiksi. Eikä tuo jäähdytysjärjestelmän ilmaaminenkaan ihan hetkessä käy. Mutta kun tietää, mitä tekee niin homma käy tuon huoltorompun kanssa aika lailla vaivattomasti.
Erikoistyökaluja hommaan tarvitaan:
torxeja, kokoja en muista suoralta kädeltä (jos näitä nyt enää tänä päivänä voi erikoistyökaluiksi sanoa).
Kunnollinen imupumppu ja letkuja jäähdytysjärjestelmän ilmaukseen.
Sytytyspuolien irroittamiseen kannattaa tehdä irroitus "haarukka", ettei särje niitä.
Venttiilikannessa on muovinen kolmihaarainen huohotusputki, joka saattaa olla tosi tiukassa, tosin vain o-renkaat pitävät sitä sen jälkeen kun kiinnitysruuvit on irroitettu. Sen irroittaminen on tehtävä varovasti.
Venttiilien säätöä tarvitaan käytännössä vain, kun kuuluu venttiilien nakutusta. Ja tuo 30000 km taitaa olla pääsääntöisesti aika vähän venttiilien säädön kannalta. Riku Motorissa Lahdessa kertoivat keväällä, että heille tuli ensimmäisen kerran tarvetta säätää kyseisen koneen venttiilejä, kun tuli huoltoon mopo, jossa oli 60000 km mittarissa. Tässä vaiheessa he ottivat varastoon säätöpaloja! Eli säätöpalat ovat mahdollisesti tilaustavaraa. Hyvä puoli niissä on se, että ne eivät paljon mitään maksa. Huomioitavaa on myös se, että koneessa palat ovat 0.025 mm välein, mutta varaosina saa vain 0.05 mm välein (esim. 4.900; 4,950; 5.000 mm...)
Kuitenkin, jos venttileitä alkaa tarkastamaan/säätämään, niin kannattaa vaihtaa tulpat samalla. Niiden vaihto vaatii jokseenkin yhtä paljon purkamista.
t. Repa
Kirjoitti: Repa - 14.10.09 - klo:17:18
Vaatii sopivia työkaluja ja oikeassa järjestyksessä tehdyn ilmauksen. Muuten menee totaalisesti kiville.
Itse kuvittelin homman olevan normaali proseduuri, avasin LT:n ilmausruuvin ja aloin puristella kahvasta. Mitään ei tullut ulos eikä mitään muuta tapahtunut kuin että sain järjestelmään paljon ilmaa, enkä pois sitä mitenkään järkevästi.
Kysyin merkkihuollosta ja sain ohjeen: "Tuo tänne, näitä tulee useita kesän aikana". "Minimissään menee 3 tuntia kahdelta mieheltä eli ehdoton minimilaskutus on 6 työtuntia!!!". "On mennyt pahimmillaan kahdelta mieheltä kuusi tuntia eli yhteensä 12 tuntia!".
Eli, jos kuvittelet osaavasti ilmata äSsän jarrut ja/tai alat kyselemään käyko siihen joku hyvä imulaite, niin kellojen pitää soida oitis. Ja kovalla!!!
Ja mopo huoltoon tai sitten pitää etsiä käsiin hyvät dokut proseduurista ennen homman aloitusta.
Itse olen yhden ilmausapulaitteen rakentanut jolla LT:n tehostetut jarrut tuli ilmattua sutjakkaasti ja nopeasti. Ja yksin. Mutta nyt on ostettuna parit Ässän kierreadapterit jarruyksikköön, joilla saan rakennettua siihen sopivan laitteen helppoa ilmausta varten. Jos onnistuu niin kuin olen suunnitellut, voipi jäädä osia vielä toiseen laitteeseen. Ideana laite, jolla saa yksin ilmattua jarrut ja nopeasti. Huolto käyttää kierresuppiloa, joita myös joillakin nettisivustoilla hehkutetaan ainakin LT:hen ja RS:ään. Tuon käyttö vain tahtoo vaatia kaksi henkilöä, niin kuin huollossa tehdään.
t. Repa
Kirjoitti: jarska - 14.10.09 - klo:20:50
Kirjoitti: Bem-Ari - 14.10.09 - klo:21:12
Kirjoitti: Repa - 14.10.09 - klo:21:53
Lainaus käyttäjältä: Bem-Ari
Repahan kertoi kaiken oleellisen,mutta sellainen asia täytyy vielä huomioida,että kytkimen nestevälityksessä EI SAA käyttää jarrunestettä.Siellä on sellainen vihreä öljy,jota käytetään Bemarin autoissa ja joissain iskunvaimentimissa.Voin käydä katsoon tarkemminkin tuolta tallin puolelta,jos jotakuta kiinnostaa.Myydään litran pulloissa ja maksoi jotain 17-18e.Riittää varmaan 10 vuotta.Jos tähän kytkinnestehommaan ryhtyy,niin onnistuu parhaiten,kun täyttää alhaalta päin ja imee säiliöstä ylimääräiset pois.Siinä työsylinterin kyljessä ei ole kuin sulkutulppa.Sen tilalle voi kiertää ilmausruuvin,muistaakseni M6 kierre.Hyvä apuväline hommaan on apteekissa myytävä suurin injektioruisku (maksoi n.4e).Sillä on muuten helppo työntää öljyä myös sinne maanmainioon perävälitykseen. horisko
Pitää paikkansa. Normaali nesteenvaihto kytkimen sylinterin käytölle. Kyseistä nestettä saa ostaa BMW huollosta, hitusen isossa pullossa kuten Bem-Ari kertoi. En muista mitä se oli nimeltään, olisko ollut jotakin "Vitamol". No sen tiedon löytää ainakin huoltorompulta. Eikä varmaankaan ole mitään syytä laittaa mitään muuta tilalle kuin BMW:n suosittelemaa tavaraa.
t. Repa
Kirjoitti: Geeäsäxähvä - 15.10.09 - klo:08:15
Tässä yksi melko vakuuttava ohje jonka löysin intterwebin syövereistä, se on Gessuun servo-ABS3-jarruilla, eräällä toisella foorumilla sanottiin, että menetelmä on aivan sama servollisissa K-pyörissä:
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/service_abs3.pdf (http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/service_abs3.pdf)
Tässä on vielä ilmaussuppilon rakennusohjeet, tähän siis kaadellaan uudet nesteet samalla kun vanhoja pumppaillaan servon avulla pois:
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/ab ... dapter.pdf (http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/abs3_filling_adapter.pdf)
Ovatko päteviä ohjeita?
Löytyykös venttiilinsäätöohjeita jostain? Entäs se jäähdytysjärjestelmän ilmaus?
Nämä taitavat olla ne hankalimmat jutut. Olen tähän mennessä moponi itse huoltanut ja aion kyllä tuon puimurin kanssa jossain vaihessa jatkaa perinnettä.
Kirjoitti: Repa - 15.10.09 - klo:09:18
Lainaus käyttäjältä: Geeäsäxähvä
Kaikessa haastavuudessaan jarrunesteiden vaihto tuntuu aika houkuttelevalta. Nettihän on pullollaan ohjeita, mutta mihin niistä voi luottaa? Onko BMW:n huoltorompulla ohjeita?
Tässä yksi melko vakuuttava ohje jonka löysin intterwebin syövereistä, se on Gessuun servo-ABS3-jarruilla, eräällä toisella foorumilla sanottiin, että menetelmä on aivan sama servollisissa K-pyörissä:
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/service_abs3.pdf (http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/service_abs3.pdf)
Tässä on vielä ilmaussuppilon rakennusohjeet, tähän siis kaadellaan uudet nesteet samalla kun vanhoja pumppaillaan servon avulla pois:
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/ab ... dapter.pdf (http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/abs3_filling_adapter.pdf)
Ovatko päteviä ohjeita?
Löytyykös venttiilinsäätöohjeita jostain? Olen tähän mennessä moponi itse huoltanut ja aion kyllä tuon puimurin kanssa jossain vaihessa jatkaa perinnettä.
Eiköhän se noillakin ohjeilla mene. Oleellista on, että suppilo on oikeassa reijässä ja siinä on tarpeeksi tavaraa, kun painaa kahvasta. Ja että piirit käydään läpi oikeassa järjestyksessä. Muistetaan myös, että kahvasta painettaessa syvälle kun virrat ovat päällä servon pumppu työntää nestettä putkeen aika vauhdilla. Suppilon saa tyhjäksi hetkessä.
t. Repa
Kirjoitti: Repa - 15.10.09 - klo:09:35
Lainaus käyttäjältä: Geeäsäxähvä
Löytyykös venttiilinsäätöohjeita jostain?
Venttilien säädössä ei ole mitään ihmeellistä. Ihan perinteinen juttu.
Taitaa olla ihan yksiselitteisesti tuolla rompullakin, jos nyt oikein muistan.
Tee excel taulukko, johon merkitset jokaisen venttiilin välykset mitattuasi.
Jos jossakin on säädettävää, nokka-akseli irti ja otat vain tuon venttiilin säätöpalan pois. Säätöpalassa on paksuusmitta merkittynä ja sen kun ottaa ylös, niin on helppo tilata oikean kokoinen säätöpala tilalle.
Ainut ongelma on se, että nuo säätöpalat ovat aika pieniä ja sellaisen saa helposti pudotettua väärään paikkaan. Ja sen onkiminen voipi aiheuttaa pari ylimääräistä voimasanaa.
Tuossa kuva parista säätöpalasta. Halkaisija on 5 millin luokkaa. Ei kannata pudottaa kaikkia yhteen kasaan ja arpoa, minkä laittaisi mihinkin.
(http://i.imagehost.org/0204/s_t_palat.jpg) (http://i.imagehost.org/view/0204/s_t_palat)
Kampuraa saa pyöritettyä helposti kytkimen puoleisesta päästä hylsyllä eli homma käy aika helposti.
(http://i.imagehost.org/0060/kampuran_p.jpg) (http://i.imagehost.org/view/0060/kampuran_p)
Minulla on ollut koko kytkinkoppa irti, jolloin on muistettava että sen kiinnitysruuvit ovat kertakäyttöiset!
t. Repa
Edirt: Lisätty kuvat
Kirjoitti: Repa - 15.10.09 - klo:10:11
Lainaus käyttäjältä: Geeäsäxähvä
Entäs se jäähdytysjärjestelmän ilmaus?
Huoltorompulta löytyy hyvät ohjeet ja tarvittavat työkalut, mutta niitä ei kannata ottaa kovin vakavasti. Muuten saa tehdä paljon työtä ja maksaa ylimääräisistä laitteista.
Kun koneeseen panee uusia nesteitä, vesipumpun päässä oleva nippa pitää olla auki. Samoin sekä täyttösäiliön että jäähdyttimen korkki. Ja pyörä pitää olla pystysuorassa, keskiseisontatuella tai telineessä.
Kun jäähdytin on täysi, korkki kiinni ja muoviletku vesipumpun nippaan kiinni. Toinen pää imupumppuun ja ei kun imupäälle. Sitä mukaan kun nestepinta laskee täyttösäiliöstä, uutta nestettä tilalle. Tämä vie helposti aikaa. Yllättävän paljon. Minä en ole onnistunut alle tunnin kertaakaan, vaikka homman olen jo kolme-neljä kertaa tehnyt.
Imupumppu pitää olla kunnollinen. Itse ostin omani Biltemasta. Tämä malli on ainakin hyvä tässä hommassa. Pari halvempaa on lentänyt roskiin.
(http://i.imagehost.org/0566/imupumppu.jpg) (http://i.imagehost.org/view/0566/imupumppu)
Ja toinen kuva vielä hommasta.
(http://i.imagehost.org/0359/vacuuming.jpg) (http://i.imagehost.org/view/0359/vacuuming)
Ja jos homma ei ota onnistuakseen eli ilmaa tulee jatulee, niin se saattaa vuotaa myös nipan kierteistä. Siihen voi laittaa ohutta valkoista putkimiehen teippiä ja homma alkaa sujua. Minä ainakin olen saanut imettyä kuplia pari tynnyrillistä tuosta koneesta.
(http://i.imagehost.org/0519/air_bubbles.jpg) (http://i.imagehost.org/view/0519/air_bubbles)
t. Repa
Kirjoitti: Geeäsäxähvä - 15.10.09 - klo:10:18
Repa! 
Onko tuo nokkien irrotus ja kiinnitys+ajoitus kovin hankalaa?
Magneetti ja hyvät pinsetit auttanee noiden säätöpalojen käsittelyssä.
Kirjoitti: Repa - 15.10.09 - klo:12:49
Lainaus käyttäjältä: Geeäsäxähvä
Kiitos ja bowdown bowdown Repa! wave1 wave1
Onko tuo nokkien irrotus ja kiinnitys+ajoitus kovin hankalaa?
Magneetti ja hyvät pinsetit auttanee noiden säätöpalojen käsittelyssä.
Irroittamisessa ja kiinnittämisessä joutuu käyttämään hylsyä ja räikkää. Eli ei tuo nyt niin vaativa homma ole. Itse en ole nokka-akselin ketjupyörää irroittanut lainkaan, mutta jos sen haluaa tehdä, niin siinä tarvitaan naarasmallinen torx-avain. Kokoa en muista.
Oheisessa kuvassa näkyy sekä tuo nokkaketjupyörän pultti että takana vihreällä nuolella merkittynä yksi ajoitusmerkeistä.
(http://i.imagehost.org/0128/nokkaakselin_ajoitusmerkki.jpg) (http://i.imagehost.org/view/0128/nokkaakselin_ajoitusmerkki)
Helpointa lienee, kun kääntää ykkössylinterin yläasentoon, irroittaa koneesta kampiakselin asentoanturin, työntää koloon lukitustyökalun (kuvassa mallia omatekemä) ja merkkaa vielä sekä nokkaketjun että hammaspyörän vaikkapa tussimerkein. Ja vasta sen jälkeen alkaa irroittamaan nokkia. Jos niitä nyt sitten haluaa irroitella. Kokoonpanovaiheessa on sitten varmemmin kaikki kohdallaan kun merkit täsmäävät.
(http://i.imagehost.org/0145/crank_locking_pin.jpg) (http://i.imagehost.org/view/0145/crank_locking_pin)
Sekä pinsetit että magneetti ovat hyviä apuvälineitä tuossa hommassa.
t. Repa
Kirjoitti: Geeäsäxähvä - 15.10.09 - klo:13:45
Kirjoitti: jarska - 15.10.09 - klo:13:55
Lainaus käyttäjältä: "Geeäsäxähvä"
Kiitos vielä kerran omasta ja varmaan muidenkin puolesta. Nämä tällaiset jutut ovat kaikkien keskustelufoorumien parasta antia ja suorastaan olemassa olon syy
Samaa mieltä ja Repalta tulee tietoa niin helskutin selventävien kuvien kera.
Kirjoitti: Geeäsäxähvä - 15.10.09 - klo:14:45
Irrottamiseen hylsyä ja räikkää, mutta kiinnittäessä varmaan räikän tilalle vaihtuu momenttiavain?
Kirjoitti: Repa - 15.10.09 - klo:22:01
Lainaus käyttäjältä: Geeäsäxähvä
Vielä sellainen tarkentava kysymys, että nokka-akselit siis lähtevät irti ilman, että jakoketjua ja hammaspyörää tarvitsee irrottaa, ts. jakopäätä purkaa? Laakeripukit auki vaan. Onko noissa nokka-akseleissa joku hahlosysteemi millä ne kiinnittyy tuohon ketjun hammaspyörään?
Irrottamiseen hylsyä ja räikkää, mutta kiinnittäessä varmaan räikän tilalle vaihtuu momenttiavain?
Nokkaketjun kiristin irti ==> löysää nokkaketjun. Muistaakseni sen jälkeen saa pujoteltua molemmat nokkaketjunohjaimet pois paikoiltaan, tosin kiristäjän puoleisesta ohjaimesta pitää ottaa kiinnitystappi ensin irti. Tämän jälkeen on tilaa käsitellä nokkaketjua niin kuin haluaa.
(http://i.imagehost.org/0307/cam_chain_guides2.jpg) (http://i.imagehost.org/view/0307/cam_chain_guides2)
Tuo hahlokysymys jäi hieman ihmetyttämään. Taitaa olla kardaanimies kyselemässä hesse_mbounce
No, eihän se ketju ole kuin hammapyörän päälle pudotettu. Niin kuin yleensä.
Joo, ja 10 Nm momentti niihin nokka-akselien kiinnityksiin. Niitä on monta ja kannattaa kiertää niitä kiinni aika tasaisesti. Muuten kanittaa jostakin.
Tässä mallia nokkien kiinnityksestä.
(http://i.imagehost.org/0055/nokkien_kiinnitys.jpg) (http://i.imagehost.org/view/0055/nokkien_kiinnitys)
t. Repa
Kirjoitti: Geeäsäxähvä - 16.10.09 - klo:07:54
Mutta nokat on siis irrotettava, että ne säätöpalat pääsee vaihtamaan ja se edellyttää jakopään purkamista. Repan kuvien ja selostusten perusteella huomaan, että ei se nyt ihan rakettitiedettä ole sekään, jos edes jotain on joskus tehnyt ja onnistunut siinä. Toki hankalampaa kuin Wanhat kunnon ruuvisäädöt, niin kuin Mussukassa on.
Noissa akseleiden laakeripukeissa on varmaan joku kiristysjärjestys. Ainakin Suzukin korjausmanuaalissa korostettiin sitä, että ne täytyy kiristää tietyssä järjestyksessä (olikohan sisemmät ensin ja ulommat lopuksi), muuten jumii.
Kirjoitti: Repa - 17.10.09 - klo:22:50
Lainaus käyttäjältä: Geeäsäxähvä
Nonni, tämä selventää, kiitos vielä kerran. Unohda hahlokysymys, aloin kuvittelemaan kummia grin
Mutta nokat on siis irrotettava, että ne säätöpalat pääsee vaihtamaan ja se edellyttää jakopään purkamista. Repan kuvien ja selostusten perusteella huomaan, että ei se nyt ihan rakettitiedettä ole sekään, jos edes jotain on joskus tehnyt ja onnistunut siinä. Toki hankalampaa kuin Wanhat kunnon ruuvisäädöt, niin kuin Mussukassa on.
Noissa akseleiden laakeripukeissa on varmaan joku kiristysjärjestys. Ainakin Suzukin korjausmanuaalissa korostettiin sitä, että ne täytyy kiristää tietyssä järjestyksessä (olikohan sisemmät ensin ja ulommat lopuksi), muuten jumii.
En muista oliko rompussa mainittu (enkä viitsi alkaa kaivamaan esiin), mutta periaatteessa ensin tasaisesti jokainen sieltä mistä sitä pystyy kiristämään niin, että kaikki on kiinni, muttei vielä kiristetty. Sitten näppituntumalla lähtisin keskeltä ulospäin molempiin suuntiin tasaisesti. Mutta katso nyt siitä rompusta ensin. Kun nokat laskee paikalleen, niin osa niistä panee hanttiin koska nokka on alhaalla ja venttiilin jousi painaa venttiilin kiinni, vaikka sen tulisi olla auki. Kun sitten laskee päälle nuo alumiiniset pukkiosat, ne alkavat kanittaa. Sen vuoksi niitä joutuu kiristelemään sieltä täältä ensi alkuun, paikoista joihin saa mutterin käsin kierteille. Kun noita muttereita kiristää hiukan kutakin, saa muutaman muun kierteen esiin ja taas pari mutteria kierteille. Jne, kunnes kaikki mutterit ovat kierteillä. Sitten vain tasaisesti kiristäen kunnes alumiinipukki pohjaa jokaisen ruuvin osalta kanteen. Vasta sitten on aika ottaa käyttöön oikea kiristysjärjestys ja momenttiavain.
Tottahan ruuvisäätö on helppo ja vaivaton. On joskus tullut joku autokin säädettyä käynnin aikana kun on ollut ruuvisäätö. Mutta eipä onnistu palojen kanssa. Tämä on hiukan monimutkaisempi systeemi, mutta luultavasti halvempi valmistaa ja samalla saadaan myytyä hiukan varaosia. Ja saadaan katteellista työtä huoltofirmalle. Eli palvelee kaupankäyntiä paremmin. Valitettavasti.
t. Repa
Kirjoitti: Repa - 31.10.09 - klo:11:01
250 ml purkki maksoin 12 €.
t. Repa
Kirjoitti: Kartsa - 31.10.09 - klo:19:13
Kyllä noissa Kawan zx -10 (88-89) ja zzr 1100 malleissa oli palasäätö tehty todella helpoksi. niissä oli keinuvivut, jotka sai käännettyä sivuun ja siitä vaan joutsenkaulamagneetilla palan vaihtoon. Tuo Kawasakien venttiiliongelma on kyllä täyttä puppua, jos vähänkin käyttää järkeään, eikä ala räpätä ennenkuin kone on käyttölämmin.
Kirjoitti: Geeäsäxähvä - 31.10.09 - klo:19:29
Tuosta Kawasakin venttiliongelmasta yms. "tyyppivioista" oli juttua jossain mopolehdessä. Joo, joissain Kawoissa oli kuulemma venttiiliongelmia. 80-luvun alussa. Juttu on vaan jäänyt sitkeästi elämään niin kuin kaikki muutkin essonpaarijutut ja tornihuhut.
Kirjoitti: Repa - 31.10.09 - klo:19:40
Lainaus käyttäjältä: "Kartsa"
Yleensä kiristäminen aloitetaan keskeltä ja siitä sitten reunoille, nokat tietysti pistää hanttiin, mutta järjestys on tämä.
Tuon vastauksenhan minäkin mielestäni annoin. Tuossa kasausvaiheessa, kun nuo pukit ovat vielä irti ja nokat kanittavat, eivät kaikki pultit yletä reijistä läpi eli kiristystä ei voi tehdä oikeassa järjestyksessä. Eikä sillä olekaan tässä vaiheessä mitään merkitystä. On vain kiristettävä sieltä mistä pystyy kunnes pukit asettuvat riittävän alas. Sitten kun kaikki pultit näkyvät ja niihin saa mutterin kiinni, voi aloittaa kiristämisen keskeltä ulospäin. Eli ei tuossa pukkien asennusvaiheessa pidä mennä vetämään yhtään mutteria tiukkaan, vaan jokainen on jätettävä sen verran löysälle, että lopuksi voi kiristää oikeassa järjestyksessä oikeaan momenttiin.
No, nyt mennään sitten hiukan aiheesta sivuun, mutta kommentti kiristysjärjestyksestä:
Kannen pulttien kohdalla kiristysjärjestys on hiukan poikkeava. Pultteja on kahta kokoa. Isommat kiristetään kahdessa vaiheessa loppukireyteen. Sitten ne löysätään. Taas kiristys kaksivaiheisesti ja viimeiseksi kiristetään pienemmät pultit oikeaan momenttiin. Ja luonnollisesti isompien pulttien kiristysjärjestys on myös keskeltä reunoja kohti.
t. Repa
Kirjoitti: Repa - 31.10.09 - klo:19:46
Lainaus käyttäjältä: Geeäsäxähvä
Nyt on hyvä harjoittelukappale idea3 Aloin tekemään talvihuoltoa emännän Hondaan, no, siinähän oli venttilit liian kireellä. Mittauspöytäkirjan laadinta ja ei muuta kuin nokka-akselit pois. Eipä tuo kummoinen homma ole. Ylähammaspyöriä ei tarvinnut irrottaa. Jos onnistun tekemään sen emännän Hondurasiin, niin eiköhän se mene sitten tulevaisuudessa puimuriinkin ihan OK. Hondan laakeripukkeihin (CBF 600) on ihan merkitty kiristysjärjestys. Säätöpalat pitää tuohon hommata ja kasata ja sitten ei kun tulille. Kysymys:pitääkö kasatessa käyttää jotain nokka-akselirasvaa, vai riittääkö ihan vaan kunnollinen öljyäminen kasauksen yhteydessä?
Tuosta Kawasakin venttiliongelmasta yms. "tyyppivioista" oli juttua jossain mopolehdessä. Joo, joissain Kawoissa oli kuulemma venttiiliongelmia. 80-luvun alussa. Juttu on vaan jäänyt sitkeästi elämään niin kuin kaikki muutkin essonpaarijutut ja tornihuhut.
No eihän niissä laakereissa normaalisti ole kuin moottoriöljyä eli kyllä se sillä asianmukaisesti hoituu. Itse tosin taisin viimeksi laittaa korkean paineen kestävää molybdeenipitoista laakerirasvaa varmuuden vuoksi joka paikaan. Eipä ainakaan vielä ole mitään haittaa esiintynyt. Aiemmilla kerroilla olen homman hoitanut moottoriöljyllä.
t. Repa
Kirjoitti: Geeäsäxähvä - 31.10.09 - klo:21:12
Kirjoitti: mchuurre - 13.11.09 - klo:19:31
t. Repa[/quote]
Tösös !
Duoda duoda, hiukkasen uskaltaisin olla toista mieltä, nimittäin ei mulla ainaskaan ole tullut välyksiä lisää (2 x Lt + 1 x RT + 1 Transu) että noissa mitä olen säädeillyt niin aina on mennyt pieneksi tuo välys ! No miksi se menee niin ? No se venttiili kun painautuu sitä kuparista (pronssiseos, mikälie...kuitenkin) "seetiä" vasten sen jäykän venttiilijousen painamana niin se aikaa myöten painuu sinne sisään vähitellen ja pikkuhiljaa ja siksi se välys pienenee !
Eli kyllä itse tsekkaan nuo välykset ihan programmin mukaisesti ja kehoittaisin niin tekemään muitakin MUTTA, iliman muuta kannattaa se tehdä itse niin siinä säästä semmoset alppiajelurahat ihan hetkessä happybikeday
Sitäpaitsi, itse kun tekee niin sen sitten tietää ! (..oon lukenu noi TM:ien ja muidenkin pärrälehtien huoltamotestit ja ihan karmeeta laiminlyöntiä nykyänsä ja silti rahastetaan "valohoidosta törkeästi )
t. huurus
Kirjoitti: Geeäsäxähvä - 14.11.09 - klo:09:37
Kirjoitti: j@ck - 07.03.10 - klo:12:25
Tulpat vaihdettiin ja venat tarkastettiin. Kuten arvata saattoikin, venttiileissä ei ollut säätötarvetta. Kaikki imut 0,25 ja kaikki pakoset 0,35
Sillainkin voi säästää jopa kymppejä, kun vie omat delvacit oops2
Kirjoitti: Ttuttu - 07.03.10 - klo:14:58
Olipahan 30 tuhannen kilometrin huollolla hintaa. Peräöljyn vaihdon kanssa 630 euroa.Kallistahan se mutta takuu pysyy (jos se on voimassa)! Itse en uskalla edes öljyjä vaihtaa. Mitäs jos sitä mokaa jollainlailla ja sitten on korjautettava tosi kalliisti? Bemareita ei ole tehty itsehuollettaviksi! Niillä ajavat ne joilla on varaa teettää huollot! Tosin; olen aina vaihtanut mopon uudempaan ennen 30000 kilsaa. Siinä "säästää"! reps
Taidan tehdä seuraavan huollon itse, vaikak menee sitten useampi päivä. Eipähän tunnu Guzzien rakentelu suhteessa enää ollenkaan kalliilta... grin
Kirjoitti: Bem-Ari - 07.03.10 - klo:19:55
Ajokauden päätteekisi vaihdoin itse moottori- ja peräöljyt, öljynputsarin, sekä pesin ja öljysin Konnat. Marraskuun lopulla mopo pakuun valmiiksi purettuna = siis ilman katteita, ja suunta Heinolle. Ei ne yhtään nikotelleet, vaikka pyörä olikin riisuttuna ja osa hommista jo tehty. Olihan tuossa tietty oma vaivansa kuljetuksineen, mutta eipä ollut 30 tkm huollon laskun loppusummakaan kuin 250 € luokkaa..
Tulpat vaihdettiin ja venat tarkastettiin. Kuten arvata saattoikin, venttiileissä ei ollut säätötarvetta. Kaikki imut 0,25 ja kaikki pakoset 0,35
Sillainkin voi säästää jopa kymppejä, kun vie omat delvacit oops2
Eikös täällä ole sanaton sopimus,ettei D-sanaa saa mainita foorumilla,voi aiheuttaa pahimmillaan hirveetä vääntöö. reps offtopic
Kirjoitti: JTK - 07.03.10 - klo:20:12
Eikös täällä ole sanaton sopimus,ettei D-sanaa saa mainita foorumilla,voi aiheuttaa pahimmillaan hirveetä vääntöö. reps offtopic
Onhan näistä D-jutuistakin voitava puhua, vaikka perättömien pemarien :mrgreen: omistajat saattaakin tuntea ittesä ulkopuolisiksi reps reps reps
Kirjoitti: j@ck - 08.03.10 - klo:10:42
Sen jälkeen ja sitä ennenkin on lähes aina ömat öljyt mukana - olipa kyseessä sitte auton, tai mopon huolto. Muutaman kerran hommannut parinkympin pöntön öljyä, joka käy bensavehkeestä-dieseliin. Hinta on ihan toista kuin pikku purkeissa ostettuna. Joskus ajattelin, että tilaisin firmalle 200 l tynnyrin, mutta taitaa mennä käsittely ja säilytys turhan hankalaksi.
Vaan kyllä tuon mun 2-pyöräisen konetta ne ticavled on jo 20 tkm voidelleet. happybikeday
Kirjoitti: JTK - 08.03.10 - klo:11:10
Mikäli noissa, japanilaishenkisissä, ylimääräisillä sylintereillä varustetuissa, luonnottomasti poikittain olevissa moottoreissa ei tätä lisäämistarv., siis ominaisuutta, ole, toivon ettei siitä täällä foorumillakaan liiemmin avauduttaisi, ainakaan tuolla R1xxxx osastossa. Öljyä lisätään niin vähän ettei sitä kannata kadehtia. :mrgreen:
Heilahduskäsi!
Kirjoitti: Geeäsäxähvä - 08.03.10 - klo:11:41
Näissä kuivasumppukoneissa öljynpinta nyt on muutenkin välillä alempana ja välillä ylempänä ihan riippuen siitä, miten sitä on koneeseen jäänyt. Mittaustapakin siis vaikuttaa, kuuma vai kylmä, heti ajon jälkeen vai mopon seistyä viikon tms.
Kyllä mun R:ään saa 10 000 öljynvaihtovälillä lorotella hyvinkin litran lisää öljyä, vaikka se ei sitä näkyvästi poltakaan, ts. ei pöllähdyksiä eikä haise öljylle. Minun mielestäni täysin normaalia ja käsikirjassa taidettiin puhua paljon suuremmastakin öljynkulutuksesta. Hyvähän se on, että osa öljystä vaihtuu tuolla tavalla, on Castrol GPS aika kuraa 10 000 jälkeen, ajattelinkin siirtyä 5000 vaihtoväleihin. BMW:n suodatin on mitättömän kokoinen pytyke, en ole ollenkaan vakuuttunut sen suodatuskyvystä. Öljy ja suodatin ei niin paljoa maksa, ei edes Caströöli, puhumattakaan...no tiedätte mistä hesse_wink2
Kirjoitti: Jussipolo - 21.06.10 - klo:22:14
Kirjoitti: keke72 - 20.09.10 - klo:15:30
Pakko myöntää, että huollosta ei jäänyt oikein vakuuttava olo. Mitähän jännää seuraavassa huollossa sattuu...
Kirjoitti: Ttuttu - 20.09.10 - klo:15:34
Pakko kertoa oma kokemus noin viikon takaa 30 000km huollosta. Muuten meni huolto "ilmeisesti" ihan ok, mutta jäähdytysnesteet vaan tuli liikkeen pihalle koe-ajoreissun jälkeen. Koe-ajon suoritti liikkeen mekaanikko, huollon päätteeksi. Huollon suoritin pääkaupunkiseudun merkkiliikkeessä.Missä liikkeessä huollatit? oops2
Pakko myöntää, että huollosta ei jäänyt oikein vakuuttava olo. Mitähän jännää seuraavassa huollossa sattuu...
Kirjoitti: Olli - 20.09.10 - klo:16:08
Jarrunesteitä ei vaihdeltu, koska ne vaihdettiin muutama kuukausi aiemmin 20 tkm huollossa.
Hyvin pelasi palvelu emc:llä.
Kirjoitti: DrPain - 21.09.10 - klo:18:55
Viime viikolla Oulussa 30 tkm huolto. Alle 400 euron jäi tarvikkeineen ja öljyineen.
Jarrunesteitä ei vaihdeltu, koska ne vaihdettiin muutama kuukausi aiemmin 20 tkm huollossa.
Hyvin pelasi palvelu emc:llä.
Paljokos EMC:llä on tuntitaksa? Onko tuohon hintaan tosiaan venat tarkistettu? Eikös se melkeen 8h huolto ole kaikkinensa
edit:
Eikä taida tulpatkaan aivan ilmaset olla, eikös se ole muuttunut nykyisellään tuohon 30t ohjelmaan kuuluvaksi)
Kirjoitti: Olli - 21.09.10 - klo:21:11
Kirjoitti: spk_1978 - 21.09.10 - klo:21:33
A4 lappu oli melkein täynnä rukseja, joten asentaja on ollut tehokkaana.
Tai nopee kynä =)
Kirjoitti: Olli - 22.09.10 - klo:07:41
A4 lappu oli melkein täynnä rukseja, joten asentaja on ollut tehokkaana.
Tai nopee kynä =)
Minulla ei ole mitään syytä kyseenalaistaa ko huoltoa. Reiluun kolmeen tuntiin kyllä ehtii tehdä nuo hommat ja tuolla hinnalla jopa kannattaa tehdä.
Pahimpia ovat yleensä essonbaareissa kehutut kyläsepät, jotka mukamas osaavat huoltaa ja korjata laitteet paremmin kuin kukaan ja melkein ilmaiseksi. Todellisuudessa koko huolto saattaa jäädä tekemättä ja korkeintaan vaihtavat muutaman ehjän osan.
Paras tapaus oli kun eräs Ylä-Savossa toimiva huoltoguru oli tehnyt "ison" huollon ja unohtanut jopa öljytkin vaihtaa pyörään. Oli siis säilyttänyt pyörää muutaman viikon eikä muuta. Oli kuulemma ollut kohtuuhintainen huolto ... kunnes pyörän omistaja oli tajunnut tapahtuneen.
Kirjoitti: hidas57 - 22.09.10 - klo:08:38
Oletus yli 5 h / meni reilut 3 h. Tuntiveloitus on varmaankin normitasoa 70:n ympäristössä. Tulpat, öljyä + suodatin koneeseen ja EXP öljyä perään sekä jäähdytysnestettä ja jotain pientä. A4 lappu oli melkein täynnä rukseja, joten asentaja on ollut tehokkaana.
Laittoivatko iridium-tulpat? Kuulemma Bemari suosittelee, samoin kuin sellasta vähän kalliimpaa öljyäkin, mikä se ny oli... Omaan pyörään laitettiin, toivottavasti on hyvät, mitään eroa en havainnut. No vaikeahan tuota tietysti on parantaakin. hesse_ok
Kirjoitti: Olli - 22.09.10 - klo:09:28
Kirjoitti: hidas57 - 22.09.10 - klo:11:09
Ei ole nyt tässä sitä kuittia, mutta pari kymppiä kipale oli ne tulpat. Kai ne jotain jalompaa ainetta siihen hintaan lienee. Oli se tyyppi merkattu kyllä kuittiin. Ja öljy oli jotain Castrolin power1. Pääasia ettei mitään T:llä tai D:llä alkavaa. Ja gw hakemus lähti nokkaketjun rallattimen uusimisesta. Saappa nähdä haluaako maahantuoja tulla vastaan siinä asiassa.
Luultavasti on sitten himoitut iridiumit kehissä. hesse_ok
Nokkaketjun kiristin menee melkoisen varmasti gw piikkiin.
Kirjoitti: Jussipolo - 22.09.10 - klo:14:26
Ei ole nyt tässä sitä kuittia, mutta pari kymppiä kipale oli ne tulpat. Kai ne jotain jalompaa ainetta siihen hintaan lienee. Oli se tyyppi merkattu kyllä kuittiin. Ja öljy oli jotain Castrolin power1. Pääasia ettei mitään T:llä tai D:llä alkavaa. Ja gw hakemus lähti nokkaketjun rallattimen uusimisesta. Saappa nähdä haluaako maahantuoja tulla vastaan siinä asiassa.Ja minkäs vuotinen on sinun ässäsi? Minun ässä on -05 ja gw ei mennyt läpi. Tälläinen vastaus tuli pyörän alkuperäiselle ostajalle myyneeltä r.m. heinolta.
Kirjoitti: Bozze - 22.09.10 - klo:18:10
Ei ole nyt tässä sitä kuittia, mutta pari kymppiä kipale oli ne tulpat. Kai ne jotain jalompaa ainetta siihen hintaan lienee. Oli se tyyppi merkattu kyllä kuittiin. Ja öljy oli jotain Castrolin power1. Pääasia ettei mitään T:llä tai D:llä alkavaa. Ja gw hakemus lähti nokkaketjun rallattimen uusimisesta. Saappa nähdä haluaako maahantuoja tulla vastaan siinä asiassa.
Ja minkäs vuotinen on sinun ässäsi? Minun ässä on -05 ja gw ei mennyt läpi. Tälläinen vastaus tuli pyörän alkuperäiselle ostajalle myyneeltä r.m. heinolta.
Nuo anomukset kait menee suoraan saksaan, ja aika 50/60 näyttäisi olevan jos menee läpi.. riippu kait lähinnä kuun asennosta.
Oma on vm. -05 ja ei mennyt läpi.. tosin kovin kalliista osasta ei ole kyse vaikka sen joutuu itse maksamaan. Jonkin verran huoltoliike tuli tuossa vastaan joten hinnaksi jäi 105 euroa ja muun huollon ohessa kun tuo tuli vaihdettua niin mitään ylimääräisiä kuluja ei tullut sen suhteen.
Kirjoitti: Olli - 22.09.10 - klo:18:28
Kirjoitti: DrPain - 22.09.10 - klo:19:05
Mopo on -06 malli. Öljyt oli Castrol power 1 racing ja tulupat KR9CI. knuppel2
Hienoa jos noin halvalla selviää
nimin 30tkm huolto edessä, pitääkin alkaa varaileen heinolta aikoja
Kirjoitti: Bozze - 14.06.11 - klo:20:10
2/3 tuosta oli työn osuus, tunteja ei oltu eritelty mutta n. 4½ oli kokonaisaika johon
kuului myös linkun vaihto ja koeajo joten itse huoltoon kului kait semmoiset 4 tuntia.
Kalleimat osat oli tulpat á 19,- / kpl ja seuraavaksi öljy jolle tuli hintaa ruhtinaalliset 50 euroa hesse_blink
Kirjoitti: atomic - 14.06.11 - klo:21:27
Kalleimat osat oli tulpat á 19,- / kpl ja seuraavaksi öljy jolle tuli hintaa ruhtinaalliset 50 euroa hesse_blink
EMC:llä öljy maksoi 74 € angst Muuten huolto saman hintainen ilman jarrunesteen ja ilmanputsarin vaihtoa.
Öljyt alan jatkossa vaihtaan itse kun ei ole enään takuukaan voimassa.
Kirjoitti: JukkaE60 - 31.08.12 - klo:19:31
Kirjoitti: 1234 - 31.08.12 - klo:21:58
Voiko joku kertoa että on säädetty ja milloin.
Kirjoitti: Repa - 01.09.12 - klo:20:07
Kirjoitti: RiKe - 18.09.12 - klo:12:38
Laakeri, stefat ja tiiviste yhteensä 183€. Koko hoito jarrunesteineen 828€.
Laakeri oli näin maallikonkin silmin valmis. Oli päässyt vettä sisään, ainakin todella pahasti ruosteessa ja välystä tolkuttomasti, onkohan bemari hankkinut luokattomia stefoja... Pienen mutkapätkän ajettuani huomasin osan renkaiden piikkiin pistämästäni huonosta ajettavuudesta johtuneen valmiista takalaakerista.
Kirjoitti: hidas57 - 18.09.12 - klo:15:33
Kirjoitti: RiKe - 20.09.12 - klo:23:03
Oma arvaus on, että stefat on joillekkin osunut maanantaierästä tai huonosti paikallaan, joten vesi pääsee tärvelemään laakerin. Omaani ei ole ainakaan painepesurilla tärvellyt.
Kirjoitti: 1234 - 11.01.13 - klo:21:02
Kirjoitti: Ilkka - 10.04.13 - klo:09:53
Repalla on hyviä vinkkejä asiasta, mutta en saa Mac:llä kuvia auki aiheesta joten en näe millainen
ilmauspumppu pitää olla?
Käykö esim sähkökäyttöinen öljynvaihtopumppu?
Entä jarrujen ilmauslaitteet?
Terv. Ilkka
Kirjoitti: mchuurre - 10.04.13 - klo:15:39
Vielä jäähdytysjärjestelmän ilmauksesta.
Repalla on hyviä vinkkejä asiasta, mutta en saa Mac:llä kuvia auki aiheesta joten en näe millainen
ilmauspumppu pitää olla?
Käykö esim sähkökäyttöinen öljynvaihtopumppu?
Entä jarrujen ilmauslaitteet?
Terv. Ilkka
Duoda-duoda, ilmauslaite jäähdytysnesteelle ? Siis, eikö se ole pyörässä itsessään, se vesipumppu... innocent
Täyttää vaan mitä ensin menee ja sitten antaa koneen käydä. Sitten tarkistaa ja lisää jos mitä tarvii eli kun on ilmat tulleet pihalle.
Kirjoitti: bin laden - 10.04.13 - klo:16:26
Vielä jäähdytysjärjestelmän ilmauksesta.
Repalla on hyviä vinkkejä asiasta, mutta en saa Mac:llä kuvia auki aiheesta joten en näe millainen
ilmauspumppu pitää olla?
Käykö esim sähkökäyttöinen öljynvaihtopumppu?
Entä jarrujen ilmauslaitteet?
Terv. Ilkka
Isommalla voi vaihtaa jäähdytysnesteet ostettu motonetistä
Pienemmällä jarrunesteet ostettu hessumobiilista
http://www.bmwsportbikes.fi/index.php?action=gallery;sa=view;id=3371
Kirjoitti: Repa - 11.04.13 - klo:15:43
Vielä jäähdytysjärjestelmän ilmauksesta.
Repalla on hyviä vinkkejä asiasta, mutta en saa Mac:llä kuvia auki aiheesta joten en näe millainen
ilmauspumppu pitää olla?
Käykö esim sähkökäyttöinen öljynvaihtopumppu?
Entä jarrujen ilmauslaitteet?
Terv. Ilkka
Isommalla voi vaihtaa jäähdytysnesteet ostettu motonetistä
Pienemmällä jarrunesteet ostettu hessumobiilista
http://www.bmwsportbikes.fi/index.php?action=gallery;sa=view;id=3371
Moi!
Tuo Motonetin fluid extractor on aika hieno peli jäähdytysnesteiden vaihtoon paineilmakäyttöisenä.
Samainen käsikäyttöisenä riittää erinomaisesti. On aivan peto peli tuohon hommaan.
(http://www.kolumbus.fi/jukka.reipas/entluftung.jpg)
Jarrunesteiden vaihdossa ei tarvitse imureita. Ainakaan itse en ole käyttänyt.
Jos omaa mopon servotehostimella eli S/R/GT 2006/2007 (ja 2004 tai uudempi lotja, ja joitakin muita puimurimalleja) niin sitten joutuu olemaan jarrunesteiden vaihdossa hiukan varovaisempi.
Eli oleellista on varautua siihen, että ABS-yksiköstä ei pääse jarrunestepinta laskemaan liian alas nestettä poistettaessa. Muuten tulee murheita ISOLLA ÄMMÄLLÄ ilman muodossa.
Tuossa tehostetussa mallissa homma käy sutjakkaasti: virrat päälle, jarrunestetäyttö ABS-yksikköön suppilolla tai letkulla niin että siinä on kokoajan nestettä, letkut ilmausliittimiin, liittimet auki ja jarrua painamaan. Kevyellä painalluksella pumppu pumppaa järjestelmän nesteet astiaan oikein siististi ja tilalle tulee uuden nesteet letkusta/suppilosta. Jos innostuu painamaan kahvasta vähän reilummin, niin sitten menee turbovaihde päälle ja nesteen vaihto kiivastuu merkittävästi. Tässä vaiheessa on äärimmäisen helppo päästää imaa ABS-yksikköön, jos uuden nesteen tulosta ei huolehdi riittävän nopeasti.
Niin, jos tulee murheita niin tuossa ABS yksikössähän on useampia korkkeja, joiden kautta ilmat poistetaan tietyssä järjestyksessä...
Kerron vain näin kokemusta omaavana...
Kirjoitti: bin laden - 11.04.13 - klo:17:12
K1300s jarrut olen helppo homma tehdä yksin, jos on kompura + jarrunesteen vaihtokannu.
Kirjoitti: 1234 - 11.04.13 - klo:18:46
Kirjoitti: bin laden - 18.04.13 - klo:07:27
Vuodesta toiseen on ollut karseaa lukea näitä huoltotestejä:
http://tekniikanmaailma.fi/kaksipyoraiset/vertailut/tm-vertailu-mopohuollot
Kirjoitti: Ilkka - 21.04.13 - klo:18:11
Ilmaus tuotti alkuun ongelmia koska ilmausnippa vuoti kierteestä, vaikka olin käyttänyt
valkoista putkiteippiä (mitä lienee teflonia). Kierteen kautta siis tuli systeemiin ilmaa,
joka ei tietenkään loppunut ennenkuin vaihdoin kierteeseen pellavaa eli putkimiehen
karvoja. Tämä siis vinkkinä muille. Tiivistäkää kierre KARVOILLA:
Kiitoksia kaikille auttajille etenkin Repalle.
Terv. Ilkka
Kirjoitti: bin laden - 27.04.13 - klo:10:34
Se on helppo homma vaihtaa kompperessori + jarrunesteenvaihtokannu + kaveri, mikä täyttää jarrunestettä kokoajan ja vahtii että mikään ei tyhjene. Itse sitten vaan availlee ja sulkee jarrunippoja. Ilman kaveria en suosittele vaihtelemaan K1200S sähköjarruja. 2 kertaa olen sen tehnyt. Viimeksi edellisenä viikonloppuna.
K1300s jarrut olen helppo homma tehdä yksin, jos on kompura + jarrunesteen vaihtokannu.
no ei paljon kustanna, jos on kompura
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Moottoripyorat/Korjaamovarustus/Jarrujen-ilmauslaite-191531/
Kirjoitti: Villevvp - 01.08.13 - klo:02:09
Kirjoitti: hidas57 - 01.08.13 - klo:08:58
En näkisi tarpeellisena nokkaketjun vaihtoa 30tkm kohdalla, jos edes 60tkm kohdallakaan. Mutta onhan näissä pyörissä eroja jostain syystä. Itse teetätin homman, koska paikkoja purettiin joka tapauksessa venttiilien ja TPS:n (ruiskurunko piti irroittaa) takia. Ketju ja ratas näyttivät tosiaan aivan loistokuntoisilta. Laahaimista en osaa sanoa minkälaiselta niiden kuuluisi näyttää, omaan silmään nekin näytti hyviltä.
Kirjoitti: bin laden - 01.08.13 - klo:09:06
Ei ole paljon järkeä tässä nykyhetkessä.
Itse otin pelkän venttiilien tarkistuksen heinolta, vähän yli pari sataa. Öljyt vaihdoin itse ja tein huoltorompun mukaan muut jutut. Louis:ilta ja motonetista sain tarvikkeet.
Jos itse ottaisin syylärin irti niin hommaisin airliftin, olisi auton huoltoon myös käyttöä.
Onko jollakin airlift käytössä? Ja mistä hankit?
http://www.louis.de/
http://www.wurth.fi/site/media/pdf/tuotekuvasto/tuotteet/auto/12_Auto.pdf
http://www.amazon.com/550500-AirLift-Economy-Cooling-Refiller/dp/B000IHK1VI/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1375334540&sr=8-3&keywords=airlift
Kirjoitti: hidas57 - 01.08.13 - klo:09:29
Onhan tonnin laittaminen ehjään pyörään melkoinen summa, on.
Kirjoitti: bin laden - 01.08.13 - klo:09:33
Kirjoitti: Villevvp - 01.08.13 - klo:15:48
Kirjoitti: bunker - 23.08.13 - klo:23:51
Onneks tää on vapaaehtosta :-X
Kirjoitti: MikkoK - 10.05.14 - klo:23:02
Tuossa kun on mystifoitu tuota servojarrujen nesteiden vaihtoa, niin omaani rakentelin ABS-yksikköön käypäisen suppilon motonetin 60-1004 -sarjan suurimasta suppilosta. Muuten meni suoraan, mutta kärkeen pyöräytin ilmastointiteippiä tiivisteeksi luokkaa 10 kierrosta. Jarrumäntiä levittelin motonetin 38-30775 -työkalulla (takasatulaan laitoin ison meisselin mäntien ja työkalun väliin, kun siellä joku nystyrä oli muuten edessä). ABS-yksikön ilmausruuveihin en tarvinnut sen kummempia erikoistyökaluja vaan pienellä kiintoavaimella selvittiin.
Noilla kaluilla täyttyi harjoitellessa tyhjäksi päässyt etujarrupiiri, eli ei nyt aivan ensimmäiseksi kannata huoltoon viedä, jos hitusen vastustaa ja jarrumerkkivalo loistaa taulussa ensimmäisen illan jälkeen.