K1200S 30 tuhannen huolto

[Geeäsäxähvä]

Kiitos ja Repa!  

Onko tuo nokkien irrotus ja kiinnitys+ajoitus kovin hankalaa?

Magneetti ja hyvät pinsetit auttanee noiden säätöpalojen käsittelyssä.

[Repa]

Kiitos ja  Repa!  

Onko tuo nokkien irrotus ja kiinnitys+ajoitus kovin hankalaa?

Magneetti ja hyvät pinsetit auttanee noiden säätöpalojen käsittelyssä.

Irroittamisessa ja kiinnittämisessä joutuu käyttämään hylsyä ja räikkää. Eli ei tuo nyt niin vaativa homma ole. Itse en ole nokka-akselin ketjupyörää irroittanut lainkaan, mutta jos sen haluaa tehdä, niin siinä tarvitaan naarasmallinen torx-avain. Kokoa en muista.

Oheisessa kuvassa näkyy sekä tuo nokkaketjupyörän pultti että takana vihreällä nuolella merkittynä yksi ajoitusmerkeistä.



Helpointa lienee, kun kääntää ykkössylinterin yläasentoon, irroittaa koneesta kampiakselin asentoanturin, työntää koloon lukitustyökalun (kuvassa mallia omatekemä) ja merkkaa vielä sekä nokkaketjun että hammaspyörän vaikkapa tussimerkein. Ja vasta sen jälkeen alkaa irroittamaan nokkia. Jos niitä nyt sitten haluaa irroitella. Kokoonpanovaiheessa on sitten varmemmin kaikki kohdallaan kun merkit täsmäävät.



Sekä pinsetit että magneetti ovat hyviä apuvälineitä tuossa hommassa.

t. Repa

[Geeäsäxähvä]

Kiitos vielä kerran omasta ja varmaan muidenkin puolesta. Nämä tällaiset jutut ovat kaikkien keskustelufoorumien parasta antia ja suorastaan olemassa olon syy

[jarska]

Kiitos vielä kerran omasta ja varmaan muidenkin puolesta. Nämä tällaiset jutut ovat kaikkien keskustelufoorumien parasta antia ja suorastaan olemassa olon syy

Samaa mieltä ja Repalta tulee tietoa niin helskutin selventävien kuvien kera.

[Geeäsäxähvä]

Vielä sellainen tarkentava kysymys, että nokka-akselit siis lähtevät irti ilman, että jakoketjua ja hammaspyörää tarvitsee irrottaa, ts. jakopäätä purkaa? Laakeripukit auki vaan. Onko noissa nokka-akseleissa joku hahlosysteemi millä ne kiinnittyy tuohon ketjun hammaspyörään?

Irrottamiseen hylsyä ja räikkää, mutta kiinnittäessä varmaan räikän tilalle vaihtuu momenttiavain?

[Repa]

Vielä sellainen tarkentava kysymys, että nokka-akselit siis lähtevät irti ilman, että jakoketjua ja hammaspyörää tarvitsee irrottaa, ts. jakopäätä purkaa? Laakeripukit auki vaan. Onko noissa nokka-akseleissa joku hahlosysteemi millä ne kiinnittyy tuohon ketjun hammaspyörään?

Irrottamiseen hylsyä ja räikkää, mutta kiinnittäessä varmaan räikän tilalle vaihtuu momenttiavain?

Nokkaketjun kiristin irti ==> löysää nokkaketjun. Muistaakseni sen jälkeen saa pujoteltua molemmat nokkaketjunohjaimet pois paikoiltaan, tosin kiristäjän puoleisesta ohjaimesta pitää ottaa kiinnitystappi ensin irti. Tämän jälkeen on tilaa käsitellä nokkaketjua niin kuin haluaa.




Tuo hahlokysymys jäi hieman ihmetyttämään. Taitaa olla kardaanimies kyselemässä 

No, eihän se ketju ole kuin hammapyörän päälle pudotettu. Niin kuin yleensä.

Joo, ja 10 Nm momentti niihin nokka-akselien kiinnityksiin. Niitä on monta ja kannattaa kiertää niitä kiinni aika tasaisesti. Muuten kanittaa jostakin.

Tässä mallia nokkien kiinnityksestä.






t. Repa

[Geeäsäxähvä]

Nonni, tämä selventää, kiitos vielä kerran. Unohda hahlokysymys, aloin kuvittelemaan kummia  grin

Mutta nokat on siis irrotettava, että ne säätöpalat pääsee vaihtamaan ja se edellyttää jakopään purkamista. Repan kuvien ja selostusten perusteella huomaan, että ei se nyt ihan rakettitiedettä ole sekään, jos edes jotain on joskus tehnyt ja onnistunut siinä. Toki hankalampaa kuin Wanhat kunnon ruuvisäädöt, niin kuin Mussukassa on.

Noissa akseleiden laakeripukeissa on varmaan joku kiristysjärjestys. Ainakin Suzukin korjausmanuaalissa korostettiin sitä, että ne täytyy kiristää tietyssä järjestyksessä (olikohan sisemmät ensin ja ulommat lopuksi), muuten jumii.

[Repa]

Nonni, tämä selventää, kiitos vielä kerran. Unohda hahlokysymys, aloin kuvittelemaan kummia  grin

Mutta nokat on siis irrotettava, että ne säätöpalat pääsee vaihtamaan ja se edellyttää jakopään purkamista. Repan kuvien ja selostusten perusteella huomaan, että ei se nyt ihan rakettitiedettä ole sekään, jos edes jotain on joskus tehnyt ja onnistunut siinä. Toki hankalampaa kuin Wanhat kunnon ruuvisäädöt, niin kuin Mussukassa on.

Noissa akseleiden laakeripukeissa on varmaan joku kiristysjärjestys. Ainakin Suzukin korjausmanuaalissa korostettiin sitä, että ne täytyy kiristää tietyssä järjestyksessä (olikohan sisemmät ensin ja ulommat lopuksi), muuten jumii.

En muista oliko rompussa mainittu (enkä viitsi alkaa kaivamaan esiin), mutta periaatteessa ensin tasaisesti jokainen sieltä mistä sitä pystyy kiristämään niin, että kaikki on kiinni, muttei vielä kiristetty. Sitten näppituntumalla lähtisin keskeltä ulospäin molempiin suuntiin tasaisesti. Mutta katso nyt siitä rompusta ensin. Kun nokat laskee paikalleen, niin osa niistä panee hanttiin koska nokka on alhaalla ja venttiilin jousi painaa venttiilin kiinni, vaikka sen tulisi olla auki. Kun sitten laskee päälle nuo alumiiniset pukkiosat, ne alkavat kanittaa. Sen vuoksi niitä joutuu kiristelemään sieltä täältä ensi alkuun, paikoista joihin saa mutterin käsin kierteille. Kun noita muttereita kiristää hiukan kutakin, saa muutaman muun kierteen esiin ja taas pari mutteria kierteille. Jne, kunnes kaikki mutterit ovat kierteillä. Sitten vain tasaisesti kiristäen kunnes alumiinipukki pohjaa jokaisen ruuvin osalta kanteen.  Vasta sitten on aika ottaa käyttöön oikea kiristysjärjestys ja momenttiavain.

Tottahan ruuvisäätö on helppo ja vaivaton. On joskus tullut joku autokin säädettyä käynnin aikana kun on ollut ruuvisäätö. Mutta eipä onnistu palojen kanssa. Tämä on hiukan monimutkaisempi systeemi, mutta luultavasti halvempi valmistaa ja samalla saadaan myytyä hiukan varaosia. Ja saadaan katteellista työtä huoltofirmalle. Eli palvelee kaupankäyntiä paremmin. Valitettavasti.

t. Repa

[Repa]

Kävin tallilla ja tarkistin tuon kytkinnesteen. Olen ostanut kyseisen Vitamolin viime syksynä BMW:n huollosta.

250 ml purkki maksoin 12 €.

t. Repa

[Kartsa]

Yleensä kiristäminen aloitetaan keskeltä ja siitä sitten reunoille, nokat tietysti pistää hanttiin, mutta järjestys on tämä.
Kyllä noissa Kawan zx -10 (88-89) ja zzr 1100 malleissa oli palasäätö tehty todella helpoksi. niissä oli keinuvivut, jotka sai käännettyä sivuun ja siitä vaan joutsenkaulamagneetilla palan vaihtoon. Tuo Kawasakien venttiiliongelma on kyllä täyttä puppua, jos vähänkin käyttää järkeään, eikä ala räpätä ennenkuin kone on käyttölämmin.

[Geeäsäxähvä]

Nyt on hyvä harjoittelukappale   Aloin tekemään talvihuoltoa emännän Hondaan, no, siinähän oli venttilit liian kireellä. Mittauspöytäkirjan laadinta ja ei muuta kuin nokka-akselit pois. Eipä tuo kummoinen homma ole. Ylähammaspyöriä ei tarvinnut irrottaa. Jos onnistun tekemään sen emännän Hondurasiin, niin eiköhän se mene sitten tulevaisuudessa puimuriinkin ihan OK. Hondan laakeripukkeihin (CBF 600) on ihan merkitty kiristysjärjestys. Säätöpalat pitää tuohon hommata ja kasata ja sitten ei kun tulille. Kysymys:pitääkö kasatessa käyttää jotain nokka-akselirasvaa, vai riittääkö ihan vaan kunnollinen öljyäminen kasauksen yhteydessä?

Tuosta Kawasakin venttiliongelmasta yms. "tyyppivioista" oli juttua jossain mopolehdessä. Joo, joissain Kawoissa oli kuulemma venttiiliongelmia. 80-luvun alussa. Juttu on vaan jäänyt sitkeästi elämään niin kuin kaikki muutkin essonpaarijutut ja tornihuhut.

[Repa]

Yleensä kiristäminen aloitetaan keskeltä ja siitä sitten reunoille, nokat tietysti pistää hanttiin, mutta järjestys on tämä.

Tuon vastauksenhan minäkin mielestäni annoin. Tuossa kasausvaiheessa, kun nuo pukit ovat vielä irti ja nokat kanittavat, eivät kaikki pultit yletä reijistä läpi eli kiristystä ei voi tehdä oikeassa järjestyksessä. Eikä sillä olekaan tässä vaiheessä mitään merkitystä. On vain kiristettävä sieltä mistä pystyy kunnes pukit asettuvat riittävän alas. Sitten kun kaikki pultit näkyvät ja niihin saa mutterin kiinni, voi aloittaa kiristämisen keskeltä ulospäin. Eli ei tuossa pukkien asennusvaiheessa pidä mennä vetämään yhtään mutteria tiukkaan, vaan jokainen on jätettävä sen verran löysälle, että lopuksi voi kiristää oikeassa järjestyksessä oikeaan momenttiin.

No, nyt mennään sitten hiukan aiheesta sivuun, mutta kommentti kiristysjärjestyksestä:
Kannen pulttien kohdalla kiristysjärjestys on hiukan poikkeava. Pultteja on kahta kokoa. Isommat kiristetään kahdessa vaiheessa loppukireyteen. Sitten ne löysätään. Taas kiristys kaksivaiheisesti ja viimeiseksi kiristetään pienemmät pultit oikeaan momenttiin. Ja luonnollisesti isompien pulttien kiristysjärjestys on myös keskeltä reunoja kohti.

t. Repa

[Repa]

Nyt on hyvä harjoittelukappale  Aloin tekemään talvihuoltoa emännän Hondaan, no, siinähän oli venttilit liian kireellä. Mittauspöytäkirjan laadinta ja ei muuta kuin nokka-akselit pois. Eipä tuo kummoinen homma ole. Ylähammaspyöriä ei tarvinnut irrottaa. Jos onnistun tekemään sen emännän Hondurasiin, niin eiköhän se mene sitten tulevaisuudessa puimuriinkin ihan OK. Hondan laakeripukkeihin (CBF 600) on ihan merkitty kiristysjärjestys. Säätöpalat pitää tuohon hommata ja kasata ja sitten ei kun tulille. Kysymys:pitääkö kasatessa käyttää jotain nokka-akselirasvaa, vai riittääkö ihan vaan kunnollinen öljyäminen kasauksen yhteydessä?

Tuosta Kawasakin venttiliongelmasta yms. "tyyppivioista" oli juttua jossain mopolehdessä. Joo, joissain Kawoissa oli kuulemma venttiiliongelmia. 80-luvun alussa. Juttu on vaan jäänyt sitkeästi elämään niin kuin kaikki muutkin essonpaarijutut ja tornihuhut.

No eihän niissä laakereissa normaalisti ole kuin moottoriöljyä eli kyllä se sillä asianmukaisesti hoituu. Itse tosin taisin viimeksi laittaa korkean paineen kestävää molybdeenipitoista laakerirasvaa varmuuden vuoksi joka paikaan. Eipä ainakaan vielä ole mitään haittaa esiintynyt. Aiemmilla kerroilla olen homman hoitanut moottoriöljyllä.

t. Repa

[Geeäsäxähvä]

Sitähän minäkin ajattelin, ei sieltä öljypumpusta tule yläkertaan muutenkaan käynnistyksen yhteydessä mitään sen kummempaa rasvaa, kunhan uittaa vaan osat kunnolla öljyssä niin eiköhän sen luulisi riittävän.

[mchuurre]

Venttiilien säätöä tarvitaan käytännössä vain, kun kuuluu venttiilien nakutusta. ....


t. Repa[/quote]

Tösös !
Duoda duoda, hiukkasen uskaltaisin olla toista mieltä, nimittäin ei mulla ainaskaan ole tullut välyksiä lisää (2 x Lt + 1 x RT + 1 Transu) että noissa mitä olen säädeillyt niin aina on mennyt pieneksi tuo välys ! No miksi se menee niin ? No se venttiili kun painautuu sitä kuparista (pronssiseos, mikälie...kuitenkin) "seetiä" vasten sen jäykän venttiilijousen painamana niin se aikaa myöten painuu sinne sisään vähitellen ja pikkuhiljaa ja siksi se välys pienenee !

Eli kyllä itse tsekkaan nuo välykset ihan programmin mukaisesti ja kehoittaisin niin tekemään muitakin MUTTA, iliman muuta kannattaa se tehdä itse niin siinä säästä semmoset alppiajelurahat ihan hetkessä  
Sitäpaitsi, itse kun tekee niin sen sitten tietää ! (..oon lukenu noi TM:ien ja  muidenkin pärrälehtien huoltamotestit ja ihan karmeeta laiminlyöntiä nykyänsä ja silti rahastetaan "valohoidosta törkeästi )

t. huurus